ГОУ ТО «Болоховская школа для обучающихся с ОВЗ»

Конкурс творческих проектов обучающихся

«Тульский традиционный костюм»

Номинация: «Кукла в тульском традиционном костюме»

Тема работы: «»

Название: «»

Обучающиеся с ОВЗ

Автор (кукла 1): Сафарова Камилла, 5 класс

Автор (кукла 2): Лебедева Инна, 5 класс

Руководитель: Бусурина Екатерина Александровна

г. Болохово, 2022

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Русский наряд несет не только декоративную эстетическую нагрузку, но имеет и глубокие духовные корни. Ведь костюмом определялось не только имущественное состояние человека, но и его положение в обществе. В традиционной русской одежде закрепились наиболее древние и устойчивые формы. Поэтому сначала необходимо сказать несколько слов именно о русском костюме.

Народный русский костюм – явление сложное и архаичное. Его основные части складывались веками. Исстари, от отцов к сыновьям, от дедов к внукам он передавался вместе с укоренившимися верованиями и традициями. Даже активное приобщение правящей верхушки и городских жителей России к западным образцам одежды в XVIII веке не коснулось основной массы населения. Русская деревня вплоть до конца XIX века оставалась носителем традиционной культуры. Еще и в начале XX века крестьянский костюм оставался истинно народным.

Особенности русского женского костюма заключались в том, чтобы не подчеркивать формы тела. Простота силуэта компенсировалась богатой цветовой гаммой различных частей одежды, отделкой, всевозможного рода вышивками и аппликациями. В разных губерниях вышивку делали по-своему, используя различные орнаменты. Но назначение было общим – украшение костюма и защита человека от злых сил, так как вышивку располагали по краям одежды: ворот, подол, низ рукава (именно отсюда духи зла могла проникнуть к телу). Для того чтобы «обезопасить» человека, вышивка содержала всевозможные священные изображения и магические символы (рис.1).

Современные исследователи различают два основных комплекса женского костюма: рубаху с сарафаном и рубаху с поневой (рис. 2).

Рубаха с поневой и передником более древние по происхождению. Они наиболее характерны для южнорусского костюма. Женская длинная рубаха с

3

рукавами – древнейший общеславянский вид одеяния. Понева – полотнище, заменяющее юбку, - обязательная принадлежность одежды русской замужней женщины, прообраз современной длиннополой юбки. Она надевалась особым способом: полотно поневы оборачивали вокруг талии разрезом вперед, а края подтыкали за пояс, открывая подол рубахи, который закрывали передником. Незамужние девушки носили только рубаху с передником.

Первоначально под «сарафаном» буквально понималось княжеское мужское одеяние, укрывавшее всю фигуру. Только в XVI веке сарафан стал использоваться в качестве женской одежды. Он вытеснил поневу на территории России в начале в северных областях, а к началу XIX века превратился в одну из основных частей традиционной женской одежды. Сарафаны носили с передниками, которые играли двойную роль: защищали одежду от загрязнений и прикрывали ее неукрашенные части.

Женский костюм не мыслился без головного убора. Исстари волосы замужней женщины связывались с магией и колдовской силой, поэтому ей нельзя было появляться на людях с непокрытой головой (отсюда пошло выражение «опростоволоситься»), волосы следовало заплетать в две височные косы, укладывать вокруг головы короной и прятать под головной убор. Головной платок был одной из основных частей женского костюма.

Кроме повседневных и праздничных платков существовали еще повойник, кокошник, сорока. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые ленты шириной 0,5-2,5 см. Девушкам разрешалось носить открытые повязки-ленты закрывающие только лоб и затылок. До замужества девушки, разделяя волосы прямым пробором, заплетали низко на затылке одну косу в три плетешка. Коса свободно ниспадала из-под головного убора (рис.3).

По праздникам девичья коса богато украшалась лентами и накосниками из бисера (рис.4). Одним из элементов венчального обряда

4

являлось расплетание, а в некоторых областях России даже отрубание девичьей косы. Этот обряд символизировал превращение девушки в замужнюю женщину.

Обязательная принадлежность крестьянского костюма – пояс. Он являлся оберегом, чертой, оберегающей тело человека от злых сил. Оберегом являлся предмет, способный, по суеверным представлениям, охранить от разных бедствий. Пояс выполнял и элементарные функции скрепления частей одежды: им подвязывали передник, подтягивали сарафан, поддерживали порты. Пояса могли быть как тканые, так и вязаные, ременные пояса носили только мужчины. На них вышивали орнаменты, концы поясов оформляли кистями, помпонами, куколками-оберегами. Кроме того, на пояс подвешивали кошельки, ключи и другие небольшие бытовые предметы. Ведь карманы – это элементы современного костюма, их «изобрели» только в XVII веке.

5

КУКЛА В ТУЛЬСКОМ ТРАДИЦИОННОМ КОСТЮМЕ

А теперь расскажем о наших куклах.

Кукла №1: Одоевский уезд (Тульская губерния)(рис.5).

Одоевский уезд — административно-территориальная единица в составе Московской и Тульской губерний Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1727—1924 годах. Уездный город — Одоев.

Одоевский уезд известен с допетровских времён. В 1708 году уезд был упразднён, а город Одоев отнесён к Смоленской губернии, а в 1713 — к Московской. В 1719 году при разделении губерний на провинции отнесён к Калужской провинции. В 1727 году уезд в составе Калужской провинции был восстановлен.

В 1777 году уезд отнесён к Тульскому наместничеству, которое в 1796 году было преобразовано в Тульскую губернию.

В 1924 году уезд разделён на 4 района: Дряплово-Ивицкий (центр — с. Ивицы), Дубенский, Одоевский, Сидоровский.

В июне 1924 года Одоевский уезд был упразднён.

Повседневный женский костюм в зимнее время включал в себя полушубок, платок, сарафан, рубаху, передник и обувь. Разнообразная цветовая гамма, сочетание синего и красного цветов, небольшие вкрапления золотисто-желтого, золотого и белого цветов придавали женскому облику праздничный вид даже в хмурые зимние будни (рис.6).

6

КУКЛА В ЖЕНСКОМ НАРЯДЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Кукла №2. Летний городской женский наряд второй половины XIX века (рис.7).

Говоря о внешнем виде горожан, стоит отметить, что прибывавшие на заработки крестьяне привезли с собой в город и старые привычки. Однако традиционные для Тульской губернии понёвы (особые домотканые клетчатые юбки) носили только крестьянки, приезжавшие к своим мужьям, работающим в Туле, либо только что переехавшие на заработки крестьянки.

Княгиня Зинаида Шаховская, чьи семья владела имением в Венёвском районе так описывала в своих воспоминаниях крестьянский костюм: «Наши края славились панявой – жестким льняным полотном ручного ткачества: из ярких разноцветных ниток получался рисунок в клеточку, напоминающий шотландку. Панява шла на юбки, на вышитую рубашку из белого полотна с широкими рукавами надевалось то, что у нас называли «занавеской»: подобие шелкового передника, иногда вышитого золотыми и серебряными нитями. Голову повязывали цветастым платком, шелковым или из тонкой шерсти. Стеклянные бусы в несколько нитей довершали праздничный костюм» [4, с 41].

Социокультурная среда города оставляла отпечаток на всех, кто перебрался в город на заработки, и через год или два предпочитали мещанскую одежду (некоторые и ранее могли отказываться от привычного внешнего вида).

Яркие крестьянские наряды не только выделялись из толпы, но и подвергались осуждению со стороны горожанок – отсутствие фабричных нарядов демонстрировало невысокий уровень дохода, а обычай носить подвернутой деревенскую понёву, которая открывала часть нижней рубахи женщины, и вовсе в городе считался откровенным и неприличным. Пренебрежительное отношение к традиционно русскому, которое ранее бытовало только среди дворян, в период перехода к индустриальному

7

развитию получает свое распространение и среди городского населения.

Говоря в целом о женском гардеробе второй половины XIX столетия стоит отметить, что длинное платье в пол было основным облачением горожанки. Дворянки, например, обязаны были иметь множество платьев и традиционно на протяжении дня переодевать их. Существовал целый перечень необходимых предметов гардероба. Среди них светские наряды: прогулочное, выездное, бальное и визитное платья; интимные и бытовые наряды: утренний капот, матине, домашнее платье, кофта для причесываний, дневная и ночные рубашки.

Несмотря на экономические возможности дворянок, проживавших в городах, их одеяние всегда отличало чувство вкуса и меры. П.Д. Засосов писал: «Аристократия старалась не отличаться особой пышностью, броскостью туалетов. На улице, встретив скромно одетую даму или господина, вы можете и не признать в них аристократа. Конечно, у этих людей вы не встретите смешения разных стилей, вся одежда от головного убора до перчаток и ботинок будет строго выдержана. Им не свойственны были слишком яркие цвета одежды, которые бросались бы в глаза» [5, с.59].

Также необходимым предметом гардероба дворянок был пеньюар, разновидность женского халата, на котором отсутствовала застежка, и неглиже, нечто среднее между халатом и облегченным платьем. Такая одежда была изысканна и тонко продумана. Присутствие максимализма в таких нарядах могло привести к вульгарности. По утрам женщины надевали матине и нижнюю юбку, украшенные вышивкой и лентами. На завтрак дамы надевали капот (свободное платье-накидку с застежками) или шлафроке (утепленный халат с длинными рукавами). Если изначально капот использовался как уличная облегченная верхняя одежда, носимая поверх платья, то во второй половине XIX века его начинают носить исключительно дома.

К концу века к убранству состоятельных горожанок прибавляются

8

наряды, предназначенные специально для приема гостей. Обычно это было дневное платье или платье для дневного чая. Такие платья были более свободными, чем образцы для выхода на улицу, шились из цельного отрезка материала (чаше всего гранатового или коричневого кашемира). Дурным тоном считалось выходить на улицу в платье для дома. Наряды для визитов шили из более дорогих материалов (например, бархат, велюр, шелк), их носили обычно вместе с определенными дополняющими аксессуарами: накидкой, шарфом, перчатками и др.

9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение отметим, что одежда горожанок Тульской губернии второй половины XIX века, хоть и тяготела к традициям, но всё больше следовала моде. В своем гардеробе женщины сочетали моду с практичностью и удобством в соответствии с условиями проживания.

Всем известно, что чем крепче корни, тем красивее дерево, тем могучей его крона. У народа корни – это его обычаи и традиции. Если потомки помнят и чтят обычаи, значит народ не исчезнет, а будет жить и развиваться.

10

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Список источников:

1. И. Н. Котова, А. С. Котова «Русские обряды и традиции. Народная кукла» - Санкт-Петербург «Паритет», 2010.

2. Сайт: https://nashipredki.com/russian-empire/tulskaya-guberniya/odoevskiy-uezd

3. Сайт: https://apni.ru/article/1371-zhenskaya-odezhda-v-povsednevnoj-zhizni-goroz

4. Шаховская З.А. Таков мой век. – М.: Русский путь. 2006.

5. Засосов Д.Ф. Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. Записки очевидца. – СПб.: Лениздат. 1999.

11

Приложение 2

Рисунки и фотоматериалы

Рис.1. Вышивка на женском костюме

Рис. 2. Части народного костюма

12

Рис. 3. Головные уборы девушек

Рис. 4 Украшение прически «коса»

13

Рис. 5. Кукла №1: Одоевский уезд (Тульская губерния)

Рис. 6. Повседневный женский зимний костюм

14

Рис.7. Кукла №2 в летнем городском наряде второй половины XIX века

15